Ford Probe Синий металик 2.5l 24V › Бортжурнал › полная диагностика Mazda 626 GE, 91-2002 год. (Ford Probe II 93-97)
Речь пойдет о полной диагностике Mazda 626 GE, 91-97 год.
Я выложил это потому что конечно знаю что многие это уже знают, но скорее для тех кто еще этого не знал, для тех кто знал да где-то затерялось, или для тех кому просто интересна эта тема.
Дело в том что большинство описаний диагностики это как правило только диагностика двигателя вот с таким разъемом.
И многие например на 626 не знают как проверить ошибки кондиционера или ошибки круиза, «аирбега», АБС и т.д., потому я решил сделать маленькое руководство со схемами как делать разные виды диагностики, коды сюда не выкладываю, хотя я столкнулся еще и с тем что коды на просторах интернета также только на двигатель, а вот на пример найти коды ошибок «аирбегов» мне таки не удалось, хотя видел много таблиц на наши машины по подушкам, почему то они в разных таблицах не соответствовали друг другу. Потому рекомендую сверять ответы с разных источников, мне лично понравилась программка autodata, в ней очень большая база.
Хочу напомнить что коды у нас в виде DTC (Diagnostic Trouble Code), первая цифр – длинные, вторя – короткие (не на всех! Есть 3-х значные коды).
Коды ошибок не указывают на не исправность датчика (детали), а лишь косвенно указывают на дефект (или дефективную информацию) которая может быть вызвана неправильностью работы целого узла из за мелкого звена, например ошибка 15 говорит о лямбда-зонде (что обозначает не верный сигнал с ламбда-зонда) это не обозначает, что нужно менять деталь, а например данная ошибка как правило идет с 17 и 11 что говорит о проблеме с топливной, например подсос воздуха во впускном коллекторе.
Может многие видели вот такой тестер который может на наших машинах вычитать коды и также есть схема с плохим разрешением.
Не забываем обозначить полярность светодиода иначе он гореть (светится) не будет.
Также, если какого контакта или группы контактов на диагностическом разьеме нету то это значит данный вид не диагностируется (речь только о GE).
Цитата(SashaGub @ Mar 3 2011, 19:34 ) *
Если вставить перемычку в GND и TEN потом рукой поднять дроссельную заслонку то включается вентилятор радиатора. Что свидетельствует о работоспособности концевика на дроссельной не путать с датчиком положения, и канала включения двигателя.
Диагностика AirBag (подушек безопасности):
Цитата(sergey81 @ Apr 13 2013, 01:59 ) *
Вот какие коды нашёл на одном форуме (SRS Airbag) можно добавить в шапку. Есть код 5, который горит у меня, и который я так долго искал))))):
Расшифровка ошибок SRS Aırbag Mazda (Trouble code)
1 SRS control module
2 SRS control module
3 Supply voltage low
5 Side crash sensor, LH/RH
6 Driver’s airbag
7 Passenger’s airbag
11 Pyrotechnic pretensioners, driver’s side
12 Pyrotechnic pretensioners, passenger’s side
21 Side crash sensor, driver’s side
22 Side crash sensor, driver’s side
23 Supply voltage low
25 Side crash sensor, driver’s side
26 Side airbag, driver’s side
31 Side crash sensor, passenger’s side
32 Side crash sensor, passenger’s side
33 Supply voltage low
35 Side crash sensor, passenger’s side
37 Side airbag, passenger’s side
44 Passenger’s seat pressure sensor
45 Passenger’s seat pressure sensor
46 Deactivation warning lamp
47 Passenger’s seat pressure sensor
48 Passenger’s seat pressure sensor
61 Front crash sensor
91 SRS warning lamp
Бывают и такие коды в режиме диагностики (в порядке приоритета):
3 Open Circuit Or Poor Connection Of Power Source Circuit.
5 Faulty Front Impact Sensor.
10 Faulty Diagnostic Module (System-Down Fuse Burned).
4 Faulty Rear Safing Sensor.
6 Faulty Air Bag Module Or Poor Connection At Clockspring.
7 Poor Wiring Harness Ground.
8 Poor Ground Of Front Impact Sensor.
9 Open Circuit Between Diagnostic Module And Front Impact Sensor.
2 Poor Ground Of All Front Impact Sensors.
Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):
Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:
Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:
Подключение тахометра или проверка оборотов (очень удобно когда проверяешь запрограммированные обороты и фактические), а также проверка тракта катушки зажигания:
Принудительный запуск насоса (минуя реле которое запускает его со стартером), спасает тех у кого не держит «обратка», чтобы машина сразу завелась:
Диагностика вентилятора охлаждающей системы:
Диагностика выключателей (switches):
Цитата(KonstanT @ May 18 2011, 14:16 ) *
Речь идёт о проверке ряда переключателей (switches), в диагностическом режиме (KOEO, или если по простому, то перемычка TEN — GND воткнута, ключ в положении ON, двигатель не заведён).
Светодиод втыкается между B+ и MEN (этот контакт во многих случаях описывается как Switch Monitor Output, т.е., выход контроля переключателей).
Исходное положение — нейтральная передача, всё электрооборудование выключено.
Теперь срабатывание таких переключателей, как:
— педаль газа (Idle Switch);
— педаль тормоза (Break Switch);
— включение фар (Headlights);
— включение обдува салона на 3й и 4й скоростях (Blower);
— включение подогревателя стёкол (Defroster);
— включение кондиционера с обдувом (AC);
— отпускание педали сцепления при включённой передаче (Clutch)
вызовет загорание светодиода.
В прилагаемой таблице есть также проверки на включение вентилятора охлаждения (непонятно, ведь он включается с нажатием газа), на полное открытие заслонки (светодиод должен гаснуть, но если вентилятор работает, то есть противоречие с предыдущим тестом, у меня этот тест не работает), на ручное положение рычага АКП (у меня МКП), на датчик детонации (проверяется постукиванием по двигателю, с ноги smile.gif ), если установлен.
С пом. этих тестов можно быстро проверить правильность работы переключателей, без лазанья по машине с тестером.
Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:
Уменьшено до 44%
Прикрепленное изображение
250 x 178 (12.2 килобайт)
ВКЛ ЗЖ…1.23 в.
ХХ(750)…1.8 в.
1000…1.9 в.
1500…2.0 в.
2000…2.12 в.
2500…2.22 в.
3000…2.32 в.
3500…2.42 в.
Также с недавнего времени благодаря Мегавольт и RandomRufio было обнаружено, что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.
Косвенными факторами, что Ваша машина читается компьютером являются такие показатели:
1. 4-х значные ошибки самодиагностики.
2. Наличие 5 вольт, на контакте KLN или MEN
Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)
STARTER — выходная цепь прерывания цепи стартера.
IDLE_SW — переключатель холостых оборотов (это концевик дросельной, в обычном режиме вкл, при нажатии выкл)
BOO — тормоз ВКЛ./ВЫКЛ., реагирует на нажитя педали тормоза.
ACSW — выключатель кондиционера, реагирует на включение, выключение.
PSP — переключатель давления гидроусилителя, значения в низк./высок., при повороте руля уходило в высок.
CC_RDEF — Состояние переключателя обогревателя заднего стекла, а также зеркал.
BLWMTR — двигатель вентилятора, я правда не понял какого, печки или охлаждения, так как реакции при включении вентилятора двигателя этот показатель не менялся.
HDLMP — передние фары.
DRL — лампы, работающие в светлое время суток.
FOGSW — тест переключателя противотуманных фар.
COLP — переключатель давления хладогента (среднее давление).
CPP_PNP — цепь переключения положения сцепления/переключение передачи.
CPP — переключатель положения педали сцепления.
MTSW — сигнал распознания механической коробки передач/автоматич.
TEST — клемма TEN (Разьем цепи передачи данных), это понятно показатель что машина в режиме диагностики.
RTQ1 — Уменьшите сигнал крутящего момента 1.
RTQ2 — Уменьшите сигнал крутящего момента 2.
MIL — индикаторная лампа нарушения нормальной работы, при включенном зажигании она горела, на заведенной гасла, это лампа CheckIng.
ACCS — переключатель цикла компрессора кондиционера
FAN2 — сигнал управления вентилятором №1.
FAN1 — сигнал управления вентилятором №2.
FAN3 — сигнал управления вентилятором №3.
HTR11 — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
HTR21 — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
FPRR — реле резистора FP, я так понял это что-то с насосом связано.
FPRC — управление регулятором топливного насоса.
VRIS1 — регулируемая система резонансного впуска №1.
VRIS2 — регулируемая система резонансного впуска №2.
IVC — электромагнитный клапан регулируемой системы инерционной чего то там далее…
FPRC2 — управление регуляторм топливного насоса.
EGRV1 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
IAT — температура поступающего воздуха, ну это понятно, датчик который в МАFe.
ECT — температура охлаждающей жидкости.
RPM — частота вращения двигателя, обороты в минуту.
DSDRPM — желаемая частота вращения, обороты в минуту, я так понимаю берутся с ЭБУ.
VSS — скорость автомобиля.
MAF — массовый расход воздуха, граммы в секунду.
SHRTFT1 — кратковременная подстройка топлива, блок 1, в процентах.
LONGFT1 — долговременная подстройка подачи топлива 1, в процентах.
TP_V — положение дросельной заслонки, в вольтах.
MAF_V — массовый расход воздуха, в вольтах.
O2S11_V — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов, в вольтах.
B+ — Плюс аккумулятора (в вольтах)
LOAD — Нагрузка на двигатель (в процентах)
SPARKADV — Опережение зажигания (в градуса), очень удобная штука.
VPWR — Напряжение питания модуля (в вольтах), хорошо наблюдать когда есть проблемы с контактами (падение напряжения).
FUELPW1 — время впрыска (в мс.)
Mazda MPV JDM-вэн 🇯🇵Поняша › Бортжурнал › Сервисные мануалы Mazda MPV LY 🔥
Пожалуй начну историю с самого начала.
После покупки у меня сразу возник вопрос по поводу поиска какой-либо документации на машину. Не простой документации, а именно технической(моменты затяжек, диаграммы, сервисная информация и т.п.)
Ест-но я понимал что на правый руль с этой информацией будет сильно сложнее…В сети можно было найти только общую информацию, к примеру, мануал владельца(где какие кнопочки, что где нажать и прочее).
Я не думал что найти сервисную информацию станет настолько сложно! Уж очень хотелось мне электросхемы найти на машину.
И вот в один прекрасный день я нашел на японском сайте minkara.carview.co.jp я нашел пост от автора, в котором он хвастался книжкой с электросхемами
Я подумал вот, всё! Иероглифы на книжке найдены, дата есть, осталось найти книгу на аукционе Yahoo и купить.
Нифига, не все так просто. Книги эти очень редкие и выпущены в ограниченном тираже. Найти её — все равно что найти иголку в стоге сена, и стог этот, размером с континент.
Начал всех мучать вопросами где Mazda Co. хранит свои сервисные мануалы, никто не мог мне ответить(
Полные сервисные мануалы можно было найти в сети только на Mazda 6. Остальные модели все мимо, что уж тут говорит про праворульный вэн!
Я не переставал искать, изо дня в день искал информацию, лазил по форумам, пробовал разные программы — все безрезультатно!
Тут на днях попробовал снова поискать в японском сегменте сети, вооружился переводчиком и с английского переводил фразы на японский. И тут бац — новый лот на Yahoo аукционе.
Тут же лезу на impex, пополняю баланс. Цена лота начиналась с 3000 йен. В итоге добралась до 10500 йен и я так не смог ее перебить!
С учетом доставки вышел бы этот компакт-диск в 8 тысяч рублей.
Я решил пойти другим путём. Начал гуглить что такое MESI, гугл внятного также ничего не отвечает. Но окольными путями я долез до ссылки на сервисный портал. Там же увидел сетку цен для независимых операторов.
Суть в том что любой человек может зарегистрироваться на портале, оплатить и получить доступ ко всем сервисам Mazda Co. А это ни много ни мало 6 штук.
Оплатил доступ, получил права, зашел на портал MESI и нашел там Mazda 8(LY) и документацию на неё.
Далее я столкнулся с тем что для просмотра инфы мне нужен Internet Explorer 5, это была вообще отдельная эпопея заставить работать портал у себя на компе.
Ради поиска данной информации я проделал путь более 5 месяцев…Я уверен на 100500% что этой инфы ни у кого нет и не было до сегодняшнего дня.
В наших условиях крайне затратно иногда мотаться в поисках проблем, т.к. мало того что машина редкая в целом, так еще и нет аналога европейского.
Что мы имеем:
— абсолютно вся информация по диагностике неисправностей
— куча PID’ов для диагностического софта
— моменты затяжек основных резьбовых соединений
— всякие углы и прочая тех информация по кузову
— электродиаграммы
— коннекторы с описанием пинов
В целом 1993 страницы полезной и не только информации, из одного раздела, а их целых 5!
Точно знаю, что в японском MESI есть цветные схемы на машину, но и это целый клондайк!
Если достучусь до японского MESI — обязательно обновлю информацию здесь.
Делюсь со всеми безвозмездно тут ✌🏻
Напомню! Там все полезности и теперь еще полноценный Workshop Manual, единственный в природе на кузов LY 🤪
PS
Пока лазил по японским сайтам нашел каталог моделек Mazda. Называется Goods Collection.
Вдруг кому будет интересно — можно взять тут
Mazda MPV › Бортжурнал › Победа над чеком и троящим мотором, или «У страха глаза велики»
Как я уже писал давно — мотор когда немного, а когда и много — пятерил, трясся, горел чек, и прочие прелести, которые то появлялись, то пропадали, пятерил так вообще уже очень давно.
Собрался на вторые майские во Владивосток, в пятницу вечером после работы заехал на заправку (Роснефть, это важно), залил полный бак 95го, поехал на выезд из города, заехал в магазин купить лампочки в приборку — пока купил, пока поменял, машина с минут 30 стояла, завожусь — машина очень трудно заводится (на улице +25, на минуточку), издает звук «пщщщщщ» из-под капота, и заводится — из-под капота валит дым, я глушу, открываю капот — лазаю, не могу найти откуда валил этот дым, завожу, машина заводится, но работает просто омерзительно, холостых почти нет 3-4 цилиндра из 6, дергается как эпилептик. Ехать надо, дергаясь, выезжаю из города, как только прибавляешь газ, едет нормально, по трассе едет нормально, проезжаю километров 20, дорожные работы, торможу перед ними, машина глохнет. Завожу — заводится нормально, еду дальше, на очередном участке снова глохну, снова завожусь и не могу понять в чем дело. Пока светло, остановился на заправке, снял гофру с дросселя, почистил (был засран, но не критично совсем), машина перестала глохнуть, но работала все также отвратно. Почему я сказал, что важен факт того, что бензин — Роснефть — на ДВ уже с месяц продолжаются случаи умерших топливных после заправки на РН, видел фотографии топливной рейки с какого-то Лексуса, с которой чуть ли не деготь тек после снятия — я подумал, что дело в топливе, выкатал бак РН, на трассе залил другой бензин, доехал до Владивостока, ничего толком не поменялось, машина дергается хоть ты ее убивай.
В самом Владивостоке вернулась проблема, что я глохну, был вечер 8 мая, я нашел ближайший сервис и поехал туда — без сканера, прочего, просто вскрыли-посмотрели, на основании того, что на холостых при снятой свече из цилиндра даже не пахло бензином, приговорили инжекторы. Плюс на заведенной машине под капотом ощутимо так пахло выхлопом — приговорили прокладку на выпускной коллектор.
Ехать обратно утром 10 числа, 9 — праздник и никто не работает, ставлю машину, успел уже пошерстить дром, нашел комплект форсунок с Трибьюта за 2100, и форсунку вместе с топливной рейкой с МПВ за 8500 — горячиться не стал, решил подождать до Хабаровска и провериться уже в своем сервисе, которому я доверяю. На выезде из Владика залил супротековскую присадку для чистки инжекторов, 98ой бензин и поехал — доехал без приключений, машина не глохла, но остальные проблемы никуда не делись. Ах да, уже во Владике обнаружил, что, оказывается, у меня еще и перегорела лампочка на чеке, поменял и ее — на обратной дороге чек не горел, он моргал!
В Хабаровске поехал на диагностику — подключили сканер, выдает ошибку по пропускам зажигания, по верхней лямбде и ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ бедную смесь — мастер предположил порвавшийся в баке фильтр и засранные в хлам форсунки, чтоб добраться до форсунок, нужно снимать коллектор, я оставил машину, и поехал на работу с невеселыми арифметическими подсчетами в голове. Звонок через пару часов — приезжай, забирай, все работает, все расскажем. Оказалось — БЛИН. Благо не успели снять коллектор и полезть в форсы — после того как я уехал, мастер пошел пообедал, и после еды ему пришла в голову светлая мысль еще посмотреть что там да как — и он обнаружил запрятанный глубоко патрубок, который идет с сапуна на клапанной крышке на клапан EGR (сам не видел, говорю с его слов) — патрубок порвало, был дичайший подсос, мозги сходили с ума, видя сверхбедную смесь, лямбда сходила с ума, мотор задыхался и не работал — поменяли шланг на подходящий, который был под рукой (посоветовали заказать оригинальный — подскажите код, не могу на экзисте что-то сообразить, где он), скинули ошибки — мотор работает ровно! В сервисе двигатель поработал какое-то время, когда я уже пришел забирать машину, вылетел чек на пропуски зажигания — но поездив полвечера, чек погас, мотор стал работать еще ровнее, сейчас скинул клемму, чтоб все обнулить — ну и на неделе буду ездить и смотреть. Очень надеюсь, что упадет расход (который был конский и который я надеюсь был из-за сходившей с ума лямбды), ну и в целом погляжу как будет работать двигатель. Свечи еще живые, но посоветовали все же почистить топливную и свечи поменять, что летом и планирую в перспективе сделать. Ну и коль был в сервисе, заодно посадил на герметик трубку, идущую на вакуумный усилитель — треснуло пластиковое колечко в крышке, куда вставляется сам патрубок.
В итоге готовился расстаться с 15-20 тысячами, а весь ремонт обошелся:
1000 — диагностика
500 — ремонт
500 — визит на сервис во Владивостоке
102 — лампочки:)